ثمة أماكن في العالم تترك فيك أثرًا مدى الحياة. لا لأنها جميلة، وإن كانت أنغولا جميلة على طريقتها. بل لأنك عشت فيها شيئًا لا يمكن اختزاله. شيئًا تعجز الكلمات عن احتوائه.
كنت في الخامسة والعشرين حين وطئت أرض لوندا لأول مرة. لم أذهب سائحًا. ذهبت لشراء الماس الخام، لحساب اثنتين من أكبر مجموعات شراء الماس الخام في العالم آنذاك: ASCORP (Angola Selling Corporation، احتكار حكومي أُنشئ عام 1999) وLKI، أي Lazare Kaplan International. كيانات عملاقة. وأنا، شاب صغير جدًا، في وسط كل ذلك.
المامبوج، ثم KP&P
لم يكن أحد يتنقل وحده في لوندا عام 2003. كانت الحرب قد انتهت للتو، رسميًا منذ أبريل 2002. وعلى الأرض، لم تكن كل الأسلحة قد سُلّمت بعد.
كان اسم أمني في البداية المامبوج، ثم صاروا KP&P: مقاتلون سابقون تحوّلوا إلى حرّاس شخصيين. رجال عبروا سبعة وعشرين عامًا من الحرب الأهلية ويعرفون كل مسلك، وكل نهر، وكل خطر خفي. كانوا يرافقوننا في كل مكان. ومن دونهم لم يكن شيء ممكنًا.
في مكاتب الشراء لدينا، وهي حصون حقيقية، كان عسكريون سابقون صاروا منقّبين يأتون لبيع أحجارهم. مسلّحين. لم يتخلّصوا بعد تمامًا من الحرب في رؤوسهم. يدخلون، ويضعون ماساتهم على الطاولة، ونحن نشتري. توتر دائم، كامن، لم ينطفئ تمامًا قط. لكن أيضًا نوع من الثقة الهشة، بُنيت حجرًا بعد حجر.
الطرق
مئة كيلومتر. من أربع إلى ست ساعات.
هكذا كان التنقل في أنغولا بعد الحرب. لم تُصلَح الطرق منذ العهد الاستعماري. حُفر عميقة إلى حد أن مقصورة سيارتنا التويوتا كانت تغوص فيها. لم نعد نرى مقدمة السيارة. كنا نتقدم دون رؤية، بالتخمين، ندعو أن يصمد المحرك.
بين نزاجي وكاسانغيدي كان هناك جسر. نصفه نجا من الحرب. والنصف الآخر بقي مفتوحًا على النهر في الأسفل. الجانب الذي صمد كان عريضًا بالكاد ليسمح بمرورنا، سنتيمترًا بعد سنتيمتر، ورجال KP&P إلى جانبنا، لا يتنفس أحد حتى بلوغ الضفة الأخرى.
كانت تلك هي المغامرة. كانت مذهلة. لن أبادل هذه الذكريات بأي شيء في العالم.
القرى
بين عبورين للأنهار وليلتين تحت النجوم، تجلّت لي أنغولا الاستعمارية بكل كآبتها البديعة.
بلدات صغيرة بشوارع تحفّها أشجار المانغو. بيوت بواجهات بهّتها الشمس، ونوافذ نصف مفتوحة على أفنية داخلية ظليلة. وفي مواسمها، تلاميذ ينتظرون بصبر أن تسقط ثمار المانغو من الأشجار، أو يرمونها بالحصى لتسقط. مشاهد خارج الزمن، في بلد خرج للتو من الجحيم.
الماس الذي كان يتدفق بغزارة
ثم كانت هناك الأحجار.
في مناطق نزاجي ولوكابا وكافوفو، رأيت ما لم يحظَ برؤيته إلا قليل من المشترين. رواسب استمرت أيامًا، وأحيانًا أسابيع. ماس يتدفق بغزارة، بكميات لم أرَ مثلها في أي مكان بعد ذلك. نماذج خام بكمال نادر: ثُمانيات أوجه واضحة، وأسطح ملساء، ونوافذ شفافة على باطن الحجر. ألوان تجارية استثنائية، مطلوبة جدًا من المشترين الهنود في سورات.
على الطريق بين لواندا وساوريمو، مرورًا بـتشاموكيلينغي، كانت الماسات الوردية والزرقاء تخرج من الأرض. ألوان تكاد لا توجد في أي مكان آخر بهذا التركيز.
في لوكابا، أمسكت بيدي حجرًا بلون لم أره من قبل ولم أره بعد ذلك قط: البنفسجي. بنفسجي طبيعي حقيقي، عميق. شذوذ جيولوجي استثنائي. واحد من تلك الأحجار التي تذكّرك لماذا اخترت هذه المهنة.
ما علّمتني إياه تلك السنوات
التقيت أناسًا مذهلين. منقّبين يعرفون النهر كما يعرفون كفّ أيديهم. حرّاسًا عبروا ما لا يوصف ويحمونك بولاء مطلق. وبائعين يحملون حجرًا ملفوفًا في ورق جريدة، بعيون لامعة، ولهم كل الحق في أن يفخروا.
عشنا في بيوت بلا كهرباء. ليالٍ تقطعها الأمطار الاستوائية الغزيرة. مولّدات تتعطل. حياة الأدغال، بكل قسوتها وكل جمالها.
هذه السنوات الأنغولية هي التي صنعت مني تاجر الماس الذي أنا عليه. لا الكتب. ولا الدروس. بل الميدان.
Laurent de Toledo تاجر ماس مستقل من الجيل الثالث، HRD Certified Diamond Grader، تدرّب في Harry Oppenheimer Diamond Training School بجوهانسبرغ. قرابة 30 عامًا في عالم الماس، منها 20 عامًا في شراء الماس الخام في أنغولا والكونغو الديمقراطية.