Les questions des futurs mariés, répondues par un diamantaire

La règle des « 2 ou 3 mois de salaire » vient d'une ancienne campagne publicitaire de De Beers. Aujourd'hui, le bon budget est celui qui ne vous met pas en difficulté. Mon conseil de diamantaire : fixez d'abord une somme, puis cherchez la plus belle pierre possible à l'intérieur de ce budget. À budget égal, un diamant bien taillé, un peu plus petit, brillera davantage qu'un gros diamant mal taillé. Et gardez une part du budget pour la monture.

Le prix au carat fait un saut aux poids « ronds » (0,50, 1,00, 1,50 ct). Un 0,90 ct peut coûter nettement moins cher qu'un 1,00 ct, alors qu'à l'œil la différence est minime : environ 6,2 mm de diamètre contre 6,4 mm pour une taille brillant. Si le chiffre « 1 carat » ne compte pas pour vous, le 0,90 ct est souvent le meilleur choix. Sinon, prenez le 1,00 ct avec une couleur ou une pureté un cran en dessous.

Sur un doigt fin (taille 48 à 50), un diamant de 0,50 à 0,70 ct paraît déjà généreux. Sur un doigt plus large (54 et plus), la même pierre paraît plus petite. Le mieux est d'essayer : je pose plusieurs diamants de poids différents sur la main pour comparer. Pour les Américains : une taille 5 US correspond environ à une taille 49 en France, une taille 6 US à une taille 52.

Les deux sont de vrais diamants sur le plan chimique. La différence : le diamant naturel s'est formé sous terre il y a des millions d'années et il est rare, le diamant de synthèse est fabriqué en quelques semaines et son prix baisse chaque année. Choisir le synthèse n'a rien de « cheap » si c'est un choix assumé. Je travaille le diamant naturel parce qu'il garde une valeur et une histoire. Et moi, j'aime l'histoire de ce diamant né à des centaines de kilomètres sous terre, il y a 1 à 2 milliards d'années : c'est toute la magie du diamant naturel. L'essentiel est de savoir ce qu'on achète, et que ce soit écrit clairement sur la facture et le certificat.

À l'œil nu, non. Un diamant de synthèse et un diamant naturel sont identiques, seuls des appareils de laboratoire les distinguent. C'est pour cela que le certificat compte : il doit indiquer clairement « naturel » ou « synthétique », et la pierre porte en général une inscription au laser que l'on peut lire à la loupe.

Un diamant naturel certifié se revend, en général en dessous du prix payé en boutique, mais il garde une vraie valeur, surtout s'il est de bonne qualité et certifié GIA ou HRD. Le diamant de synthèse se revend très difficilement, voire presque pas, car son prix de production baisse sans cesse. Personnellement, je ne rachète pas de diamant de synthèse.

Le zircon est une pierre de synthèse bon marché (oxyde de zirconium) : il brille au début, puis se raye et devient terne avec le temps. La moissanite est plus dure et très brillante, avec des reflets arc-en-ciel plus marqués qu'un diamant. Mais sa brillance est telle qu'elle donne parfois l'impression de ne pas être naturelle. Le diamant est la matière naturelle la plus dure : il garde son éclat toute une vie et, s'il est bien taillé, il brille de mille feux. Pour une bague portée tous les jours, c'est une vraie différence.

Pour un diamant naturel, les deux laboratoires de référence sont le GIA (américain) et le HRD (Anvers). Leurs classements de couleur et de pureté sont les plus stricts et les plus reconnus, y compris à la revente. Le NGTC est le laboratoire national chinois, utilisé surtout en Chine. Mon conseil : pour un diamant naturel, demandez un certificat GIA ou HRD.

Chaque certificat GIA ou HRD porte un numéro que vous pouvez vérifier vous-même sur le site du laboratoire. Ce numéro est souvent gravé au laser sur le rondiste (le « girdle ») de la pierre : on le lit à la loupe ou au microscope, et il doit correspondre au certificat. Méfiez-vous des certificats « maison », édités par le vendeur lui-même : ils ne sont pas indépendants.

Depuis 2003, le Processus de Kimberley encadre le commerce mondial des diamants bruts. Mais le plus sûr reste un vendeur qui connaît la filière. J'ai acheté des diamants bruts en Angola, en RDC, en Afrique du Sud et sur le marché anversois pendant plus de 20 ans, et je travaille régulièrement pour mes clients avec des outils de traçabilité (Tracr, iTraceIt) et la certification RJC. Le plus important, c'est de savoir avec qui on travaille, qui sont les partenaires et les fournisseurs. Je ne travaille pas avec n'importe qui : uniquement avec des membres du marché du diamant et des bourses diamantaires. Demandez toujours au vendeur ce qu'il sait de l'origine de la pierre.

Un diamant « propre à l'œil » n'a aucune inclusion visible sans loupe, à distance normale. En VS2, c'est presque toujours le cas. En SI1, ça dépend de chaque pierre : certaines sont parfaites à l'œil, d'autres ont une inclusion noire au centre. Il ne faut pas acheter une pureté sur papier, il faut regarder la pierre, et c'est ce que je fais lorsque je recherche une pierre pour un client. Un SI1 bien choisi fait économiser beaucoup.

Sur une bague, on remarque plus facilement la couleur que les petites inclusions. Entre G SI1 et H VS2, si le SI1 est propre à l'œil, je choisis souvent le G SI1. Sur de l'or jaune, c'est l'inverse : on peut descendre en couleur et garder une meilleure pureté.

Oui, c'est même une très bonne association. L'or jaune se reflète dans la pierre : un diamant J ou K y paraît plus blanc que sur du platine, et il coûte nettement moins cher qu'un diamant D, E ou F. C'est un choix intelligent pour avoir une pierre plus grande à budget égal.

La fluorescence est une lueur, souvent bleue, qui apparaît sous les ultraviolets. Faible ou moyenne, elle ne se voit pas à la lumière normale, et sur un diamant légèrement teinté (couleurs I à K) elle peut même le faire paraître un peu plus blanc. Lorsqu'elle est forte (Strong, voire Very Strong Blue) sur une couleur D à F, elle peut parfois donner un aspect laiteux : dans ce cas, il faut voir la pierre avant d'acheter.

Presque tous les ovales ont une zone plus sombre au centre, en forme de nœud papillon. La question est son intensité, et elle n'apparaît pas sur le certificat : il faut regarder la pierre, en vrai ou en vidéo, sous plusieurs angles. Un ovale bien taillé a un nœud léger qui bouge avec la lumière. Je compare souvent plusieurs ovales pour n'en garder qu'un.

Un diamant de couleur naturelle se juge d'abord à l'intensité de sa couleur : Fancy Light, Fancy, Fancy Intense, puis Fancy Vivid, la plus rare. Pour un jaune, c'est la force de la couleur qui fait le prix, bien plus que la pureté. Exigez un certificat GIA qui précise « couleur naturelle ». Certaines mines donnent des jaunes particulièrement intenses et rares, comme Zimmi en Sierra Leone.

Oui, et c'est de plus en plus choisi. Le saphir est presque aussi dur que le diamant (9 sur 10) : parfait pour une bague portée tous les jours. Le rubis aussi. L'émeraude est plus fragile : elle demande une monture protectrice et un peu d'attention. À budget égal, une pierre de couleur permet souvent une pierre plus grande. Demandez un certificat d'un laboratoire reconnu (GRS, SSEF, Gübelin, GIA, Carat Gem Lab, ALGT, Bellerophon, C. Dunaigre...) qui précise l'origine et les traitements.

Quelques astuces discrètes : empruntez une bague qu'elle porte déjà, idéalement au même doigt, et apportez-la à un bijoutier, qui mesure sa taille en quelques secondes (dans une boutique ou même dans une galerie marchande, peu importe où). Vous pouvez aussi tracer l'intérieur de la bague sur une feuille. Demandez si possible à sa mère, à sa sœur ou à une amie proche. En cas de doute, prenez un peu plus grand : c'est facile à ajuster, et la bague passera le jour de la demande. Chez moi, la mise à taille et la gravure sont offertes.

Oui, une bague en or ou en platine peut presque toujours être agrandie ou réduite d'une ou deux tailles. C'est plus délicat, voire quasi impossible, quand l'anneau est serti de diamants tout autour (alliance tour complet) : il faut parfois refaire l'anneau. Chez moi, la mise à taille est offerte à mes clients.

Les deux marchent, c'est vraiment 50/50. La surprise complète garde toute la magie, mais il faut bien connaître ses goûts et sa taille. La surprise, c'est aussi la bague finie que l'on découvre quand l'écrin s'ouvre.

Anvers est la capitale mondiale du diamant, mais ce n'est pas automatiquement moins cher pour un particulier : certaines boutiques visent surtout les touristes. Ce qui fait le bon prix, c'est d'acheter à quelqu'un qui a un accès direct au marché des diamantaires. Je suis né à Anvers et j'y ai grandi. Tout naturellement, je travaille avec Anvers, où je sélectionne les pierres et où certaines de mes montures sont fabriquées.

Dans une grande marque, une part importante du prix paie le nom, la boutique et la publicité. Chez un diamantaire indépendant, vous payez surtout la pierre et le travail. À qualité égale, avec le même certificat GIA ou HRD, l'écart peut être important. Le bon réflexe : comparer les pierres avec le même type de certificat, et pas seulement des marques.

Acheter en ligne peut marcher si vous savez lire un certificat. Mais deux pierres avec le même certificat peuvent être très différentes à l'œil : éclat, inclusions visibles, nuance. Mes clients me font confiance pour mon expérience et parce que je cherche toujours la meilleure option. Il faut voir la pierre en vrai, ou au moins en vidéo : j'envoie toujours plusieurs vidéos pour que l'on comprenne bien le diamant que je vends. C'est comme cela que j'évite les mauvaises surprises.

Ça dépend du pays et du moment. Pour un visiteur qui habite hors de l'Union européenne, la TVA française de 20 % peut en général être remboursée grâce à la détaxe, ce qui rend l'achat à Paris intéressant. Mais il faut compter les droits de douane au retour dans son pays. Je propose aussi la détaxe.

Chaque pays a ses propres règles : franchise, taux, déclaration. Par exemple, la Corée du Sud applique une franchise de 800 $, et les Émirats demandent de déclarer les bijoux au-delà de 60 000 AED. Gardez toujours la facture détaillée et le certificat avec vous. Pour le calcul exact, vérifiez auprès des douanes de votre pays avant le voyage.

Gardez-la toujours en bagage cabine, avec la facture, et assurez-la avant de partir. Pour qu'elle ne la découvre pas au contrôle de l'aéroport, certains la confient à un proche. La solution la plus simple : acheter ou récupérer la bague sur place à Paris, la veille de la demande. Il m'arrive aussi de garder la bague jusqu'au jour de la demande.

Au lever du soleil, le Trocadéro ou le pont de Bir-Hakeim offrent la tour Eiffel encore calme. Pour plus d'intimité : les jardins du Palais-Royal, la roseraie de Bagatelle au printemps, ou une croisière privée sur la Seine au coucher du soleil. Beaucoup de couples font venir un photographe discret pour garder le moment.

Oui. Je commence par un dessin 3D de la bague, que vous validez avant la fabrication. On peut encore ajuster la hauteur de la pierre, la finesse de l'anneau ou la forme des griffes. La bague est ensuite fabriquée en or 18 carats ou en platine, à Paris ou à Anvers. Il faut souvent compter 2 semaines après la validation du dessin.

Une expertise est un document qui décrit la bague et indique sa valeur de remplacement : c'est ce que demande l'assureur. Vous pouvez ajouter la bague à votre assurance habitation (vérifiez le plafond prévu pour les bijoux) ou prendre une assurance bijoux spécialisée. Gardez la facture, le certificat et des photos de la bague.

Oui, une bague bien faite se porte tous les jours. Retirez-la pour le sport, le jardinage ou les produits ménagers. Faites vérifier les griffes une fois par an : une griffe usée peut laisser partir la pierre. L'or blanc est recouvert de rhodium, qui s'use avec le temps : un nouveau rhodiage lui rend son blanc. Pour la nettoyer : eau tiède, savon doux et brosse souple. Sinon, mes clients passent chez moi pour un petit bain aux ultrasons : le temps d'une balade, et la bague est nettoyée.

En France, la bague de fiançailles se porte à l'annulaire gauche, puis avec l'alliance sur le même doigt. En Allemagne, aux Pays-Bas ou en Russie, l'alliance se porte souvent à droite. Pour bien assortir les deux, pensez-y dès le départ : on peut dessiner la monture pour que l'alliance vienne se placer contre elle sans laisser d'espace.

Le platine est l'option la plus classique : blanc, lourd et très solide. Le palladium, de la même famille, est plus léger et moins cher. L'argent est possible mais se raye plus vite. Je fabrique des alliances en platine et parfois en palladium.